OldschoolHr forum
Oldtimeri => Karoserija => Autor teme: Merida50 - 28 Svibnja, 2010, 22:51:46
-
Pozdrav! Imam u planu slagati limariju na yugu... iako to nikada nisam sam radil... vrijedi pokusat.... pa mi trebaju neke smjernice.... zanime me do koje mjere se treba smirglati auto... nije trul nigdje tako da necu trebati mjenjati djelove lima i sl. , moze li nakon toga odma primer na auto pa boja i onda lakiranje , ili sam nesto izostavio....
tnx
lp
-
Svaka čast na otvaranju teme... :palac:
Ovo me potaklo da dadem prijedlog da se otvori tema ''Osnove Limarenja'' di pojedini meštri foruma objašnjavaju nama neiskusnima koji nikad nismo to radili, a želimo iskušat svoju preciznost i spretnost ruku na našim karoserijama, kojim sredstvima/materijalima i kako se najlakše i najkvalitetnije to radi (po mogućnosti uz određenu fotodokumentaciju)... :)
I tema da ide pod sticky naravno, a možete i ovu bacit pod sticky i preimenovat da ne otvarate novu...
-
Pozdrav! Imam u planu slagati limariju na yugu... iako to nikada nisam sam radil... vrijedi pokusat.... pa mi trebaju neke smjernice.... zanime me do koje mjere se treba smirglati auto... nije trul nigdje tako da necu trebati mjenjati djelove lima i sl. , moze li nakon toga odma primer na auto pa boja i onda lakiranje , ili sam nesto izostavio....
tnx
lp
Ako nema nikakvih oštećenja tipa udubine i sl. onda ga trebaš samo matirati ,možeš prvo sa 500 papirom na suho,onda ti ide 800 (vodobrusni) pa 1200 vodobrusni.Onda očistiš sav talog šta se skupio od brušenja na vodu.Ne treba ti nikakav primer prije pituravanja.Ako već sam to radiš onda bi ti ja u svakom slučaju preporučio da pituraš sa akrilnom bojom,jer baza + lak nije za amatere.Ovo ti je slučaj kada je karoserija u idealnom stanju (znači bez da moraš kitovati,pa stavljati filler...)
-
hmm... kitati moram na par mjesta ali nesto sitno.. tipa maknuti rupe od znakova i na haubi od emblema... moze li se farbati direktno na kit ? posto ce biti stvarno malo kitanoga..
-
pitanje i dalje stoji... jos me zanima koliko cca boje trebam za pofarbati juga ?
-
Ovak sam ja radio,fino šmirgl od 400 do 500 gradacije za početak onda nagitujes ako imas koju neravninu za poravnat ili ako si vario na vidljivom mjestu (al bi ti preporucio prije gitanja dijelova karoserije gdje je varena da uzmes nitro temeljnu i da prebojas sa vanjske strane a sa unutarnje ako mozes doci do vara onda da uzmes diht masu za varove i prevuces sa njom),nakon toga sve zavisi kojom bojom ces ici 1komponentnom,2k ili 3k a sad imas i boje na vodenoj bazi uzmes filer za tu boju sa kojom ces prebojat karoseriju ali prije samog bojanja nabolje bi bilo prvo uzet voštanu krpu i prebrisat cijelu karoseriju i onda preči antisilom zbog toga da ti se nepojave one kao dlake u boji i da se uklone one fine četice nečistoče koje neskuzis dok neobojaš auto
.Nakon toga kad si prešpricao karoseriju filerom fino se sve posuši uzmes šmirgle opet sve zavisi kojom ces bojom ici sto je boja bolja ide ti bolja priprema odnosno bolja gradacija šmirgle znaci od 800 do skoro 2000 netko radi i sa njom.E onda nakon toga kad si sve pripremio sljedi bojanje,ako budes i to sam htio radit ja da sam na tvom mijestu isao bi sa dvije ruke nebi vise danasnje boje jako dobro zatvaraju i kod samog bojanja samo dobro preklapat špricanjem.I jos jedna stvar jako dobro moras paziti na uglove da neides previse sa bojom da se nebi pojavilo curenje boje .Evo ako sam pogrijesio nek me netko ispravi,inace mi nije to struka al sam tako bojao svoj prvi auto i dosta auta jos nakon toga i sve je super ispalo.
-
hvala ledeni .. sad me zanima.... kada matiram auto.. sada je bijeli i ostati ce bijeli dalje... pokitam te sitnice sto imam ... variti necu nista.... mora li ici filer ili mogu direktno sa bojom ?
-
Ne može boja direktno na kit.
Vidjet će se kasnije fleka na tim mjestima, jer kit jače upija boju.
Znači preko kita obavezno ušpricat filer.
-
Ne može boja direktno na kit.
Vidjet će se kasnije fleka na tim mjestima, jer kit jače upija boju.
Znači preko kita obavezno ušpricat filer.
Kao što ti je Kile napisao,kit je porozan i trebaš dati filer.
-
hvala na savjetima.... nisam jos to radio.. pa samo da jos pitam... kada pospricam filerom , moram li ponovno smirglati ?
-
moras
-
hvala ledeni .. sad me zanima.... kada matiram auto.. sada je bijeli i ostati ce bijeli dalje... pokitam te sitnice sto imam ... variti necu nista.... mora li ici filer ili mogu direktno sa bojom ?
Ja bi ti toplo preporucio da ides sa filerom a ne direktno bojom na boju.Jer bit svakog bojanja ti je da se savršeno pripremi podloga kad si pripremu dobro napravio vec si 90% posla odradio.
-
Kakva je procedura ako se karoserija peskira, tj skida do golog lima, pa jos i ako se pojave neke neravnine koje treba gitovati? Koliko sam ja razumeo na lim ide najpre neka 2K epoxi osnovna boja pa potom git.... Da li ima tu istine?
-
Ide temeljna,epoxi su dobre jer su vrlo postojane.Ja kupio neku haubu za caprija koja je prebojena epoxidnom bojom,neverovatno koliko tvrda boja,varnice lete kad pokusavam da je skinem.Ovde majstori imaju obicaj da git nanose na goli lim.Problem je sto je git hidroskopan,u prevodu upija vodu i onda pocne korozija na limu ispod.
Posle toga ide git (ili kit kako ga vec ko zove),zavisno od neravnina,ako su vece ide vlaknasti pa onda dalje.
Bitno kod gitovanja,nanositi git u sto tanjim slojevima,sacekas da se osusi pa sledeci.Ako se nanese predebelo puci ce kad tad.A da i izbegavati Body (grcki gitovi)jer nisu nesto.Kod nas su najzastupljenijii najjeftiniji,mada za iste pare ima i Mipa i Car system.
-
Super tema! :)
Znam da je Joe već preporučio epoxi temeljnu ali opet bi pitao:
Koja je najbolja temeljna za stare aute sa nepocinčanim limom, i gdje ju nabaviti? Također gdje nabavljate diht mase, kitove i filere? (okolica Zagreba)
-
E tu vec ne mogu da ti pomognem,ne znam sta imaju kod vas od proizvoda,ali nadji neku koja se koristi za camce ili tako nesto,sa njom ne bi trebalo da ma greske
-
Koliko trebaju biti krupne neravnine da bi se koristio vlaknasti git najpre? Da li pre nanosenja gita treba presmirglati malo epoxi osnovnu boju ili ide direktno na nju? Cime se nanosi takav git, cime smirgla i kojom granulacijom? :)
-
Hehe,paaaaaa....
Za to ti vec treba iskustvo :)
Mozes ti sve da radsi vlaknastim,ali ima da se otelis dok ga osmirglas,mnogo je tvrd.
Nije lose da se malo presmirgla epoxy pre kitovanja.
Kit se nanosi spaklama,imas ih u svakoj farbari idu 4 komada u kompletu,izgledaju kao 4 parceta lima :-),tanke su i savitljive.
Smirgla se smirglom:),a gradacije...pa krenes od 120 pa nadalje.
-
Koliko trebaju biti krupne neravnine da bi se koristio vlaknasti git najpre? Da li pre nanosenja gita treba presmirglati malo epoxi osnovnu boju ili ide direktno na nju? Cime se nanosi takav git, cime smirgla i kojom granulacijom? :)
zaboravi vlaknasti kit.ak ti on treba onda limarija nije dobro naprevljena
-
zaboravi vlaknasti kit.ak ti on treba onda limarija nije dobro naprevljena
Imas slucaj ko ja pa ti treba
Zavaris prag ko baja i sve je 100posto ravno ali ti se ne svida mala udubinica na pragu pa ju ides izravnat.
Lupis malo prejako i evo ti potrebe za vlaknastim kitom
-
Da rezimiramo, kolika je maksimalna debljina cement gita koja je tolerantna u autu limarstvu i koja moze popuniti neravnine bez vlaknastog?
-
Ja nebi isao preko 0.3-0.5
-
Ako vec mora da se koristi i vlaknasti git koliko debelo se nanosi maksimalno, koliko dugo susi, da li se isto smirgla rucno, suvom smirglom, koliko krupnom?
-
STO GA MANJE NANESES IMAT CES MANJE ZA BRUSITI
Vlaknasti kit je dosta tvrdi od obicnog i treba vise da se skine.
Najbolje je preko njega ici sa 120-180,poslje ga eventualno mozes i sa 240 ali nema potrebe jer ces preko njega tako ici sa obicnim kitom
Susenje ti opet ovisi o kolicini hartnera moze se zasusit za 5 ili za 30 min
I jest da je zamorno ali nemozes s nicim posmirglat tak precizno ko sa rukom
-
Pitanje
Prag budem vario onom imitacijom točkastog varenja (jedan lim zbušiš pa onda prisloniš na drugi nezbušen pa napuniš tu rupu varom).
Sad sam razmišljao, bi li bilo dobro prije toga unutarnje strane oba dijela praga (uključujući i ove jezičke za varenje) namazati temeljnom? Tj. hoće li se prilikom varenja desiti nešto loše za lim ili boju (kako ja to vidim, mogla bi se zakurit ili se od topline nadić pa imaš mjehuriće zraka koji će ti kasnije uzrokovat hrđu).
Također, je li ova ideja glupa: prije varenja namaže se ova dva jezička (po kojima se vare točke) s unutarnje strane diht masom, te ih se tada prisloni zajedno i stisne, tako da diht masa iscuri van na stranu, istjerujući tako sav zrak koji bi se u spoju mogao zadržat, a i ujedno zatvarajući spoj.
Ako su obje ideje glupe, molim naputak kako zaštititi taj lim na spoju unutarnjeg i vanjskog praga :)
Puno hvala, tema je baš ono što trebam :)
-
Varenje praga na tvoj nacin je u redu ali uvjek vise vjerujem punom varu.
I to ne:"Zapiko sam ga" nego puni provar.
Vecina ljudi ne radi provar jer nisu dovoljno uhodani.
U tom slucaju se lim/sasija piga i lim ostavlja(ko je radio sa co2 zna) one rupe od propaljenog lima.
ako namjestis dobru amperazu i posmak zice mozes cjeli pod u susu povarit makar opet zbog topline i piganja lima nije preporuceno
Busenje i onda var u rupu je dobar nacin za nesto spojiti ali iskreno ja tome ne vjerujem i rade se drzim onog-"odrezi 2 cm vise nego spajaj 15 plocica lima"
Limarija je zajeban posao,ja se njom bavim(ne automobilskom) vec 2.g i cak i 0.6 zica ti moze propalit 1.25 lim na prvi dodir tipke
Za tebe bi preporucio da rade nades nekoga ko ima dobru punktirku nego da se ovak zezas
-
I da mozes namazat oba dva lima s kubitolom i nece puno golih djelova lima biti
Malo ce smrdit ali....
-
Znam ja na što ti misliš, tj. znam da je penetracija kod varenja nužna za čvrstoću vara i puno sam vježbao sa milimetarskim limom i mislim da mi čisto solidno ide.
Na što točno misliš pod "U tom slucaju se lim/sasija piga i lim ostavlja(ko je radio sa co2 zna) one rupe od propaljenog lima." Ovo prvo mi je jasno, boldano me zanima.
Cijeli u jednom potezu neću varit nikako. Mislim da ću na one rubove za varenje napravit točke kako sam rekao, a onda uzduž vrha spoja puni var, kao što je radio ovaj http://www.aston-v8.co.uk/sills.htm
E kad već pričamo, kako spriječiti ono što se često zna vidit na limarenim starim autima, da pragovi imaju onako odvratan luk prema dole, ko da auto ima škembu? (tražio sam sliku na guglu 10 minuta ali nema sreće) Je li to posljedica prebrzog varenja? (mogu zamislit kako majstor vari sa svake strane prema sredini prebrzo i onda se prag ispiga prema dole jer ne može prema naprijed ili iza)
-
Dakle i vlaknasti i cement git se smirglaju suvom smirglom? Do koje gradacije treba smirglati cement git i da li se i on smirgla rucno?
-
Kad sam poceo variti prvi put ili sam propalio lim ili sam ga samo "zavario".
Cilj je dobiti takav var da se druga strana lima spoji tj rastopi ali ako drzis predugo pistolj na jednom mjestu ili imas prejaku struju propalis lim pa ti ostaju rupe koje je zajebano popunjavati
-
Ista pjesma ako imas oslabljeni lim opet nastaju rupe
-
Sto se spajanja dva lima tice to nebi vjerovao koliko je to zajebana stvar.
PONEKAD
Imao sam slucaj da sam morao napravit cjev ali je bila lose zaokruzena/odrezana i na nekim mjestima je zjevala po 0.3mm cim sam ju krenuo variti po duzini rubovi su se poceli skupljati.
Jednostavno ponekad varenje radi princip ciferslusa samo se pocne zatvarati a nekad se i otvori
-
Da malo dignem temu iz mrtvih,zanimaju ma neke stvari u vezi limarije na autu:
1.Trebao bi pojacati spojeve,pa me zanima kako skinuti farbu na spojevima da mogu varit,dali da skidam sa žičanom četkom na brusilici ili kako,sa kojom žicom da zavarim,sa 0.6 ili 0.8 i sa čime da zaštitim prije lakiranja u boju auta
2.Kad trebam mjenjat komad lima ili kad skinem farbu do lima na blatobranu,haubi,vratima,krovu kako da to zaštitim prije lakiranja u boju auta
-
ne kuzim zasto prag variti punim varom, ok to da se spoj unutarnjeg praga i poda ak oje tako konstruirana karoserija spaja punim varom, ali zasto vanjski prag kojeg wheeler misli tockasto povariti, to je jedina ispravna varijanta sa co2 ujedno sto se tice tog dijela, ako hove na cvrstoci dobiti onda ce sloziti jos jedan "unutarnji prag" a to je siroka traka lima 1mm od gornje do donje tocke spajanja tvornicki namjenjenog unutarnjeg i vanjskog praga, to je CAKA na golfovima kecevima a i na tom passatu koja zlata vrijedi
ujedno bi apelirao da najvise racuna vodite o tome da se DORADE na karoseriji i zamjenskim djelovima izvode u punom varu, samo pozor, bez prepaljivanja, zj. pregrijavanja, time materija gubi jako bitna svojstva, izvija se, te postaje podloznija koroziji, tj. beskoristan mrtav element na autu
kad smo kod elemenata na autu, tj. element karoserije, bio to prag, krak sasije ... itd, kada se radi sa co2, isti zamjenski element se prvo zastiti sa kasnije nedostupnih mjesta reaktivnom, te se pripase na karoseriju, u vecini slucajeva pritisne stezaljkama, te na par rubnih mjesta povari varom duzine cca 3-5cm, i nastavi toskastim varom,
denis- postruzes sa mesinganom cetkom na busilicu, reaktivna temeljna, e sada nastaje problem, ja se nadam da nisim mislio spojeve pojacati punim varom, jer time samo pravis problem, karoserija je tako zamisljena da "dise" a ako je ti na taj nacin ukrutis da joj elasticne elemente umrtvis doci ce do pucanja, radije slagati ovako kako sam malo vislje naveo primjer za golf keca, automatski si auto pojacao po duzini, i jos ga povezes po sirinama i to bi bilo dobro, ne znam za yuga, karoseriju nemam bas u glavi, znam da je problem zadnji dio mosta i vjerujem napred slabi vezni lim i krakovi, na tome poraditi pojacavanjem, ali varove puniti nikako
-
Znači preporučaš mi dodavanje srednjeg praga? (napominjem da sam nove pragove dao izraditi od 1mm lima)
E i, kad točno treba prestati variti, tj. kako znati kad treba pustiti da se lim ohladi? Jedan čovjek mi je rekao da variš sve dok možeš ruku u rukavici držati na limu.
Također, kad režemo lim koji je prije bio iz jednog komada te krpamo komadima (gdje prije nije bio spoj, nego smo odstranili hrđavi dio većeg komada lima) kako dovršavamo var (do punog vara) nakon što je dio pričvršćen točkama? Točka na točku ili kraći var pa pauza pa kraći var itd...
I kako treba biti podešen aparat? Ja imam varmig 160 koji ima 4 postavke jačine struje, i piše da bi lim od 1mm trebalo variti jačinom 1, no meni se čini da dobra penetracija u razumnom vremenu nastaje tek na jačini 3...
-
e dobro ti je rekao, ja bi cak rekao da varis dok god golim prstom mozes dirati :D to bi bilo najidealnije, samo ne treba pregrijavati, a varmig 1600 ti djeluje za taj lim na 3 barem moj tako radi,
-
imam i ja par pitanja pa da ne otvaram novu temu,...napisat cu ovde!
Interesira me jel preporucljivo pjeskarit auto(u mojem slucaju mantu) koje je prilicno trulo po podovima,muldama,krakovima sasije i sl.
Hvala unaprid!
-
e dobro ti je rekao, ja bi cak rekao da varis dok god golim prstom mozes dirati :D to bi bilo najidealnije, samo ne treba pregrijavati, a varmig 1600 ti djeluje za taj lim na 3 barem moj tako radi,
Ja sam išao golim prstom, no ovaj mi je rekao da ipak ne treba toliko paziti.
A komentar na načine varenja koje sam opisao?
Hvala ti na pomoći ;)
TG 48: Mislim da pjeskarenje i služi tome da bi se vidjelo do kud sve seže hrđa, tj. ti tvoji truli podovi će biti pojedeni sve do jačeg lima, kojeg onda još malo odrežeš i variš na to. No čekaj nekog iskusnijeg.
-
Samo sa finom granulacijom pjeska, haubu nemoj pjeskarit jer je vrag više neće dovest da bude ravna. Di je slabiji lim, pjeskarenje ga zna izlomit, pa ga više ne možeš izravnat.
-
Fala na savjetima!
Kod mene je lim po podovima,muldama i bokovima jako protrulio i i na dosta mista je postao "tanji" zbog ruzine,..pa me zbog toga strah da pjesak ne iskrivi te povrsine-jer mi one tribaju kao sablon za uvijanje i varenje novih limova!Stavit cu veceras slike pa cete vidit kako to izgleda!
-
na podovima pragovima smijes pjeskariti, samo gledaj da ti se pjesak ne zavuce u zajebana mjesta odkud ga vrag nece izvuci jos je gorije kad se u krakovim ili pragovima naljepi na vosak, i smijes pjeskariti jos mjesta koja su kutna, spojna, rubove nekakve i to, nikako polovisu krova, haube, vrata i slicno, znaci ona mjesta koja se i pod rukom uvijaju, tj gdje nema ukruta, zbilja pjeskarenej moze iskriviti linije onda je projekt propao
-
fala,evo odlucia sam da nece bit pjeskarenja jer su mi na par mista otvoreni krakovi sasije(sine ispod podova)!
-
Samo sa finom granulacijom pjeska, haubu nemoj pjeskarit jer je vrag više neće dovest da bude ravna. Di je slabiji lim, pjeskarenje ga zna izlomit, pa ga više ne možeš izravnat.
ŠTO se tiče ovog, istina je! Frend je za sciroca jedva haubu našao i onda mu majstor pokrivio sve pjeskarenjem.
Zato znam dečka koji je restaurirao jednu mantu tu u Puli (vjerovatno ju neki znaju, žutu) i još pokoji auto. Dečko vrhunski radi ali i vrhunski košta.
Što se tiče te haube.....on ima majstora koji ti može napraviti istruljelu haubu , nanovo, nebitno kakvo stanje. Savija lim točno kako treba.
Korisna informacija :)
-
Dali je bolje na limu,kada se izreže gdje je bio trul,stavljati novi lim na preklop ili odrezat novi komad lima tako da ide tocno u tu rupu koju sam odrezo(nema preklopa)
Preklop
(http://img132.imageshack.us/img132/3648/dsc02963t.th.jpg) (http://img132.imageshack.us/i/dsc02963t.jpg/)
Bez preklopa
(http://img213.imageshack.us/img213/4810/67522070.th.jpg) (http://img213.imageshack.us/i/67522070.jpg/)
-
Bez preklopa jer se lakše zaštiti var a ovako ti se može vlaga zavuć između limova...
U nekim situacijama mora ić na preklop ali di se može ja sve radim bez njega.
-
U kojim situacijama mora ic ne preklop???
-
Jedno pitanje.
Mnogi ovdje imaju aute sa krom lajsnama koje u dosta slučajeva zahtijevaju bušenje rupa na karoseriji za njihovo postavljanje... Kako zaštititi te rupe da auto ne prohrđa na njima?
-
Mnogi ovdje imaju aute sa krom lajsnama koje u dosta slučajeva zahtijevaju bušenje rupa na karoseriji za njihovo postavljanje... Kako zaštititi te rupe da auto ne prohrđa na njima?
Možda bi se moglo ublažiti sa mesinganim prstenastim zakovicama.
-
Bez preklopa jer se lakše zaštiti var a ovako ti se može vlaga zavuć između limova...
U nekim situacijama mora ić na preklop ali di se može ja sve radim bez njega.
Znaci zanima me na stražnjim muldama na yugicu da li da radim na preklop ili bez preklopa(u vecini slučaja mogu povarit samo sa jedne strane)
-
ako variš sa vanjske strane onda izreži van hrđavi lim i vari bez preklopa puni var.
-
a iznutra kak se vari,unutar kabine.Jer meni puno bolje izgleda kada nije na preklop,jer se vidi svaka zakrpa,a ovak kada se ubaci lim ništa se kasnije ne kuži.Evo jedan primjer kako bi se po meni trebalo variti,ja nigdje nebi išao na preklop,jer je nepotrebno
http://www.jefflilly.com/Fabrication/Fabrication-F/rust-hot-rod/page.html
-
Jedno pitanje.
Mnogi ovdje imaju aute sa krom lajsnama koje u dosta slučajeva zahtijevaju bušenje rupa na karoseriji za njihovo postavljanje... Kako zaštititi te rupe da auto ne prohrđa na njima?
Zaljepiš ih, ljepilo za šajbe ili "silikonom bez kiseline" neznam tocno kako se zove ali jako slicno ima u svakom ducanu gdje se prodaje i silikon
-
Imam dva pitanja u vezi kemije:
Imam dvokomponentnu reaktivnu temeljnu boju i njome namjeravam špricati auto. Kako će ona reagirati sa već postojećom temeljnom na autu?
Znači postoji npr. rupa u podu auta, izreže se hrđavi dio, pobrusi par cm oko rupe do golog lima, zavari. Sad, špricam temeljnom taj popravak, i sad će nastat ko "prsten" di će bit dva sloja boje - stara temeljna i ova nova, reaktivna.
Načuo sam negdje da bi reaktivna boja mogla dići postojeću boju na takvim mjestima. Je li to istina, i kako da to spriječim ako jest?
Pitanje drugo:
Ide li na var prvo temeljna (reaktivna) pa diht masa ili obrnuto?
-
nek ti nebu tesko nekad kad zapne okreni moj broj slobodno, 098/9043 358
-
Moj savjet ti je da ne stavljaš diht masu gdje si vario puni var. Zašto? Zato jer se ona gotovo uvijek pogotovo sa vanjske strane negdje razlijepi, nakupi se vlaga i strune. Ona se stavlja na mjesta di nije puni var nego samo mjestimičan pa da bolje zabrtvi.
Znači na puni var reaktivna temeljna, na nju body, i na body ili boja ili bitumen ili šta već, ovisi o mjestu di je vareno.
Što se tiće nadizanja boje najsigurnije ti je staru boju skinut dolje pa stavit novu ili ako ti se neda isprobaj na nekom mjestu oće ti nadizat.
-
Moj savjet ti je da ne stavljaš diht masu gdje si vario puni var. Zašto? Zato jer se ona gotovo uvijek pogotovo sa vanjske strane negdje razlijepi, nakupi se vlaga i strune. Ona se stavlja na mjesta di nije puni var nego samo mjestimičan pa da bolje zabrtvi.
Znači na puni var reaktivna temeljna, na nju body, i na body ili boja ili bitumen ili šta već, ovisi o mjestu di je vareno.
Što se tiće nadizanja boje najsigurnije ti je staru boju skinut dolje pa stavit novu ili ako ti se neda isprobaj na nekom mjestu oće ti nadizat.
Pa normalno da ću skinut staru boju gdje varim... ali pogledaj, mora negdje bit dio (rubni dio između popravaka i zdravog dijela) di će bit dvije boje.. morao bi skinut temeljnu sa cijelog auta i stavit reaktivnu. Jesi na to mislio?
I da, kad krpam dijelove koji su inače bili od jednog komada koristim puni var, a tamo gdje je tvornički bio točkasti radim točkasti. Ali opet, ima dijelova gdje puni var ne mogu izbrusiti do savršenstva pa da budem siguran da nema apsolutno nikakvog zraka unutra. Tu bi radije stavio diht masu. Možeš mi reć onda samo kako je uobičajeno - diht pa boja ili obratno?
-
temeljna boja, pa masa za šavove, pa body
-
Hehe, super tema! Što se tiče epoxi temeljne najbolje radit sa Hempel LIGHT PRIMER-om!
Boja ide na brodove! Koristi se na plastici i svim metalima. Poviše baciš Šprickit po želiji i možeš šta hoćeš. Sve radim sa njom, odlična je i preporučam je svima, Da potopiš auto u more nebi ga uvatila ruzima. košta do 100kn 0.75l.
-
Zna li netko di bi mogao naci pod za stojadina?(zastava 101 1978 )4 vrata
-
3 pitanja:
1. antikorozin -> koja je zapravo njegova upotreba i namjena?
2. dali se sa novih dijelova limarije skida ona crna zaštita, ili se ostavlja pa se na nju nanosi šprickit?
3. kod izmjene pragova, sa čime namazati unutarnju stranu da bi se zaštitila?
:o
-
1. kemikalija za otklanjanje hrđe... nanijeti direktno na hrđu, pričekati da se osuši, preporučljivo očistiti drotkefom, zatim nanijeti primer
2. preporučljivo ju je skinuti (obrusiti) i nanijeti kvalitetan primer direktno na lim, zatim šprickit. Može se ostavit ali će prije prohrđat.
3.primerom... zatim se poslije varenja ušprica vosak ili jeftinija varijanta staro ulje
-
sve se reklo a na kraju nista, jel ima neko neugodna iskustva sa tehnikom:
var, reaktivna temeljna, vlak.kit, cement kit, sprickit, filler, lak
evo cujem u zadnje vrijeme svi se majstori otvorili i zale se kako im nabubri jako jako brzo
i sad kaze ovaj jedan od renomiranijih, da se vise ne zajebava s time, povari rubnjak, ocisti var, direkt gore kit s vlaknima i nema problema ko do sad
jel biti pametan ili ne, jel nekome rastvarao kit 2k reaktivnu, razumijem ja da je ovaj NOVOL vlak. polyester kit antikorozivan i sadrzi to svojstvo, no opet na goli lim pa da je bolje, jel to moguce
-
Upravo tako,najbolje drži na goli lim,ali mora biti čisti.
-
to pakne drzi vodu, tako kaze narodna izreka, ali opet ta voda...kit treba odjeliti od lima, za to se do sada koristila temeljna, no ne vjerujem vise nikom kad sam cuo ovih dana mnogo prica jer smo se bas svi pozalili na temelj... kolega na M-B VITI radio pragove, ocistio sve komplet do lima, naspricao reaktivnu temeljnu, zastitu pa lak, i za 2 tj, nabubrilo...2rugi put opet tako napravi za 10 dana nabubrilo, potom se naljutio jer mu vec 3eci put kombi iz austrije dolazi na reklamaciju...oslajfao sve do limaignorirao reaktivnu i sve 5 dan danas
-
Nekada davno sam radio u Končaru,a tamo smo radili gusjeničare transportere s raketama zemlja-zrak, za vojsku,(na sreću svi su završili u našoj vojsci,uspjelo ih se sve drpiti prije nego ih je JNA uzela),sve površine koje su se farbale reaktivnom bojom,"morale" su se u roku sat vremena ponovno pofarbati nitro temeljnom,jer ako je ostalo duže reaktivna boja je upila previše vlage iz zraka i dolazilo je do ljuštenja kompletno svega.Imali smo i posebne testove za ispitivanje prionljivosti boje,jer su lakireri nekada zabušavali pa otišli na gablec prije nego su zaštitili reaktivnu boju.
-
ne znam sto bih rekao, reaktivnu koriste u brodogradnji i u tolikoj vlaznosti i soli, ne stite je,...ja sam testiranje napravio u 5.mjesecu 2010. godine, promjenjeni rubnjak na jednom autu sam pobrusio po varovima (puni var) prosao ferosanom, i premazao na tanko rektivnim prajmerom, evo i dan danas nakon vise od pola godine, tako namazan rubnjak na autu stoji vani na svim ovim uvjetima...na mjestu gdje je mjenjan, varen, premazan, nema niti jedne naznake korozije, dapace sve je ok, i kako sada biti pametan
-
Ja osobno na zdrav lim uvijek stavljam prvo kit, zatim na njega primer, šprickit... to su mi i preporučili neki od boljih lakirera koji isto tako rade...
A ne znam što ste tako zapeli za tu reaktivnu? Ima i drugih kvalitetnih premaza... ja bi se rađe odlučio na dvokomponentni epoksi primer na koji sigurno može ići i kit i sve ostalo...
-
epoxy prajmer, e pa vidis mojim kolegama je i to probijalo jako brzo
ja sam lud ili sta al meni jos do sad nije nista probilo ni na jedan nacin, ma kit na gol lim nemre i nek mi neko dokaze da je 5 godina izdrzalo mu da nije nabubrilo, ili popucalo
-
ne znam sto bih rekao, reaktivnu koriste u brodogradnji i u tolikoj vlaznosti i soli, ne stite je,...ja sam testiranje napravio u 5.mjesecu 2010. godine, promjenjeni rubnjak na jednom autu sam pobrusio po varovima (puni var) prosao ferosanom, i premazao na tanko rektivnim prajmerom, evo i dan danas nakon vise od pola godine, tako namazan rubnjak na autu stoji vani na svim ovim uvjetima...na mjestu gdje je mjenjan, varen, premazan, nema niti jedne naznake korozije, dapace sve je ok, i kako sada biti pametan
krivo razmišljaš, ne služi primer da bi bia antikorozivna zaštita...već samo da se naknadni slojevi ulove za metal i ne nastane nikakvih nuspojava...
-
jasno da zato sluzi prajmer, no naveo sam ti slucaj da sluzi i kao antikor....nije li antikorozivan ako stiti od prohrdjavanja gol lim vec vise od pola godine
-
Ne služi za zaštitu od atmosferskih utjecaja i kisika,nego za povezivanje metala s bojom.Ta farba je hidriskopska i zato ne smije biti pod utjecajem zraka,nego se na nju mora nešto našpricati.
-
no no, ali praksa je drugo, komad lima stoji pola god i vise na svim vanjskim uvjetima i ni kap hrdje, to govori da 1. stadij posla je odlican, sada treba naci daljnu stavku koju bi nanosio a da imam povjerenje u to, ne znam, kazu da polyester se ne podnosi sa reaktivnom bas naj naj, kao da je glavna stvar nagrizanje i da se jednostavno odljepljuje, hmmmm
-
@2
ne hrđa ti zato jer je ferosan odradio svoje tj napravio sloj željeznog fosfata koji i štiti osnovni materijal od korozije i sam je po sebi zaštitna prevlaka... taman da si ga premazao i polikolorom na ferosan nebi došlo do korozije;)
to iskustveno govorim zato jer u dvorištu imam jedan profil koga sam za probu prije 1,5 godinicu premazao antirustom i koji dalje ne korodira iako je cijelo vrijeme izložen svim mogućim atmosferilijama...
btw, antikorozin, antirust, ferosan, antioksidin - sve su to trgovački nazivi za istu stvar: fosforna kiselina
-
ja u zadnje vrijeme izbjegavam antikor. tog oblika jer vise stete limu neg pomazu
-
bas je neki dan pao razgovor na ovu temu zakljucak je da su nekaj pohebali s reaktivnom temeljnom.2005 sam radio vrata na garazi.sve zelezo je ocisceno namazano jednu ruku s reaktivnom onda je krenuto rezat.ono kaj je ostalo je baceno sa strane ak zatreba za nekaj.stajalo je na zemlji nepokrito 5 godina i nigdje nije pohrdjalo osim na krajevima di nije bilo pofarbano.a sad namazes nekaj jednom pokisne i vec izbija:eek:
-
koja i cija reaktivna je bila?
-
Ne služi za zaštitu od atmosferskih utjecaja i kisika,nego za povezivanje metala s bojom.Ta farba je hidriskopska i zato ne smije biti pod utjecajem zraka,nego se na nju mora nešto našpricati.
sad me malo zbunjuješ...premaza sam mobihelovim primerom ima sigurno misec-dva...nije bilo na kiši...jel baš mora bit mokro na mokro ili mogu samo izmatirat i piči dalje?
-
Koja je razlika između filera i primera i u kojem se slučaju koristi primer, a u kojem filer?
To još nisam skužio pa da pitam
-
e to su dva svjeta razlicita, veze jedno s drugim nema skoro, tj odgovor na pitanje je razlika je velika
-
onda da skratim, kad pokitujem površinu i izbrusim na željenu debljinu, onda pošpricam filer i to je to? primer mi ne treba? i npr. imam 2k akrilnu tj. na nitro bazi onda mi i filer mora bit na nitro bazi, nikako na vodenoj? i koja je razlika između 1k, 2k, 3k akrila
hvala poz
-
Pitanje na goli lim dvokomponentna reaktivna temeljna chromosova u dva sloja pa na nju primer mobihelov zeleni i diht masa po šavovima bodi na to?
-
Ja sam u motorni prostor stavljao 2k reaktivnu pa onda direkt boju na to. Nažalost nije išao filler jer bi vjerujem bilo još bolje.
-
pa reaktivna temeljna ti je i prajmer, ovo zeleno mobihelovo mislis sprickit ili filler nest od toga jel tako? to je po mom ok kombinacija, ma ne znam, samo ljudi digli neku paniku da im se sve odize i ne valja i jos brze truli a sve zato jer ne naprave dobro
-
piše lipo velikim slovima na važu Primer...hehe:D
-
.. obavezno na lim obruseni ide reaktivna, pa lagano pobrusiti(100), pa temeljna pa pobrusiti(100), pa vlaknasti pa brusit grubim smirglom(40,60), pa onda tanko soft kit, pa obavezno filer na rijetko da vidis di si i kak sve skupa izgleda..., ljudi pogriješe kada ne šmirglaju a nanose boju ili jos gore kit na nebrusrni lak. kada brusis onda bude problem. za varove limari na kvartu stave reaktivnu (brzo susi) onda temeljnu i vele najbolja stvar je poliester za brodove (samo smola+učvrščivač). imaju iskustva, npr rubnjak=dugacki var; uvijek se negde sakrije mikron hrđe i posle 2 do 3 god. izbije van. smola zatvori sve, nema zraka (čitaj vlage, hrđe) i nema vise reklamacija nego garancija 5god:rtfm::palac:
-
čemu primer + temeljna (???) kad je primer u biti temeljna i sve?
-
čemu primer + temeljna (???) kad je primer u biti temeljna i sve?
Zato da bude duplo zaštićen ali razmišljam još s ćime je najbolje to odraditi,nije upitno jel treba jednom ili pet puta ali da traje.
-
Zato da bude duplo zaštićen ali razmišljam još s ćime je najbolje to odraditi,nije upitno jel treba jednom ili pet puta ali da traje.
napravit ćeš samo sranje...lipo ti piše...nanosi se u tankom sloju na lim, uostalom nije to zaštita nego PRIMER
-
ja sam jedne felge bio premazao poliester smolom da ne prohrđa kad se otuče boja i fakat pomaže.... sam ako mislite nekad poslije brusiti te felge, jaja će vam otpasti - isprobano :D
-
isprike na mozda malo glupljem pitanju, ali zanima me sa cime je najbolje zastititi donji dio auta i podrucje oko kotaca? jel li bolje bitumen ili body i koja marka?
puno hvala
LP
-
Valvoline Tektil
-
Ili ako nađeš švedski Dynitrol,to je najbolja zaštita koja postoji.Nikako body,bitumen ili nešto slićno,jer je previše krut i poćinje pucati.Zaštita odozdo mora biti mekana.
-
Vec sam pitao u jednoj temi ali nisam dobio odgovor; volio bih kad vec eksperimentirate, da netko isproba Hyperdesmo ili Aqua Guard premaze u obliku tekuce gume koja se moze nanositi valjkom, kistom ili spricom. Takve premaze koristim u gradevinarstvu za zastitu objekata od vlage, prokisnjavanja itd. Ovakvi premazi odlicno se hvataju na sve vrste cistih i cvrstih povrsina, parapropusne su, elasticne, ima ih u bojama itd. Volio bih da netko isproba na podvozju automobila, pa da vidimo kako se ponasa. Hvala.
-
znaci recimo jedno od ovog dvoje:
http://www.telack.hr/shop/product_info.php?cPath=36_37&products_id=252
http://www.telack.hr/shop/product_info.php?cPath=36_37&products_id=250
ili tectyl;
p.s.- a di ima za kupiti taj tectyl i kako se nanosi na auto?
hvala
LP
-
isprike na mozda malo glupljem pitanju, ali zanima me sa cime je najbolje zastititi donji dio auta i podrucje oko kotaca? jel li bolje bitumen ili body i koja marka?
puno hvala
LP
Ja bi preporučio TEROSON terotex-record 2000.
Ostaje trajno elastičan i odlicna antikorozijska svojstva ima,ne upija vodu,ne otpada (naravno ako se mehaničkim putem ne ošteti)
Koriste ga za zaštitu podvozja novih auta preko 90% proizvođača (tvornička zaštita)..(VW,BMW,Audi....)
Litra oko 70-80kn.
-
pa reaktivna temeljna ti je i prajmer, ovo zeleno mobihelovo mislis sprickit ili filler nest od toga jel tako? to je po mom ok kombinacija, ma ne znam, samo ljudi digli neku paniku da im se sve odize i ne valja i jos brze truli a sve zato jer ne naprave dobro
E pa sam si skužio-ne naprave dobro.
Svi misle završit poso za sat vremena,e pa neide to tako.
-Sve ima svoje,kad navučeš git minimalno se ostavi 24h da "usjedne" u pore i rupice,pa se onda brusi.
-Kad se ošprica temeljnom,prajmerom,bilo čime ostavi se da boja "očvrsne",bez obzira na to što je ona suha na dodir.
-Svaki sloj materijala nema veze koji je materijal,se izmatira,izskočira prije nego se stavlja drugi sloj nečega da u materijalu bude riseva da drugi sloj materijala može uhvatit se dobro.
-Kad se čisti nitrom ili antisilikonom treba čekat 10-ak minuta da ispari iz materijala pa tek onda lakirat il već šta.
-Debljina materijala je bitna,inače što deblje to gore u većini slučajeva.
-Treba pazit na "bazu" materijala,jer se neki materijali ne podnose kemijski.
čitat specifikacije proizvoda (mnogi ni neznaju šta je to)
-Prije svakog nanošenja treba očistit dobro površinu i ostavit da čistilo ispari dobro.
-Pazit na temperaturu kad se radi (bojanje na suncu i tako to)i koja temperatura je optimalna na nanošenje tog proizvoda (specifikacije proizvoda)
To su samo neke "SITNICE" koje mogu zajebat cjelu stvar i ajd ispočetka,a mnogi misle da to nije bitno.
NIJE BITNA SAMO KVALITETA MATERIJALA,NEGO I KVALITETA RADA !!!!!!
Što se tiče gita na goli lim,nenormalno uhvati na goli lim,ali upija vodu i nevalja.ljudi su izmislili prajmer iliti reaktivnu temeljnu koja je i reaktivna i prajmer i ide kao prvi sloj.
Nije više git ko što je bio prije da popuca tako lako.
Uvijek može bit reakcija između materijala to ovisi o mnogo faktora,a nekad i o sreći jednostavno,al ako se potrudiš napravit kvalitetno naćeš požalit.
Eto nadam se da sam pomogo malo.:palac:
-
Još sam zaboravio reć da nikad ne treba vjerovat limaru i lakireru,ma šta oni rekli.
Istina je da oni imaju iskustva,ali činjenica je da je to njima posao i oni pokušavaju da im ljudi ne dolaze na reklamaciju za godinu dana :p,a šta će bit za dvije godine njih nije briga,i da provedu najmanje što je moguće vremena na jednom popravku/autu. vrijeme je novac:ghh:
Od tog saznanja sam sam svoj majstor oko auta.:vecernji:
-
znaci recimo jedno od ovog dvoje:
http://www.telack.hr/shop/product_info.php?cPath=36_37&products_id=252
http://www.telack.hr/shop/product_info.php?cPath=36_37&products_id=250
ili tectyl;
p.s.- a di ima za kupiti taj tectyl i kako se nanosi na auto?
hvala
LP
nanosi se ko i svaka druga zastita,u Karlovcu ga vise nitko ne drzi,jer je 5 litara 330 kuna,probaj pitat u Ana-A,ali sumnjam,mozda Ivicek u Luckom..
-
imam veeeeeliki problem sa limarijom na golfu 4.
naime, radi se o tome da mi voda negdje curi i sve mi je u gepeku i zadnjem sicu popljesnivilo...
ako je nekad netko cuo za ovakvo sto, nek mi please napise sto se dogadja..
auto je 2000. godište i nikada nije udaran jer sam prvi vlasnik ...
bit je da negdje curi voda ali ne znam gdje...
strasno !!!!
unaprijed hvala na misljenju...
pozzz
-
imam veeeeeliki problem sa limarijom na golfu 4.
naime, radi se o tome da mi voda negdje curi i sve mi je u gepeku i zadnjem sicu popljesnivilo...
ako je nekad netko cuo za ovakvo sto, nek mi please napise sto se dogadja..
auto je 2000. godite i nikada nije udaran jer sam prvi vlasnik ...
bit je da negdje curi voda ali ne znam gdje...
strasno !!!!
unaprijed hvala na misljenju...
pozzz
Probaj pogledat da ti ne curi uz zadnje lampe...uo sam za par sluajeva....
-
tako je, ne dihta dobro lampa
-
Probaj pogledat da ti ne curi uz zadnje lampe...uo sam za par sluajeva....
hvala ti puno...pogledat cu svakako..
-
nemoraju biti zadnje lampe... mogu biti i spojevi kod veznog lima, pogotovo ako je napravljen iz više dijelova i ak je zadnji kraj bil kvrcnut...
------
jako dobra iskustva za zaštitu podvozja imam sa hb body 930... ima asfaltnu bazu koja se jako dobro veže za boju i lim općenito sve podloge...
-
Imam pitanje vezano uz ojacavanje sasije.Auto nije bas oldtimer,ali...
Uglavnom,radi se o hondi civic iz '91 koja po debljini i cvrstoci lima opasno konkurira pepsi limenki,pa me zanima kako ju ojacat(stavljat cu 1.6 vti masinu).
Razmisljao sam o stich/seam weldingu.Dali se to isplati radit?
-
isplati se raditi samo ono od cega imas zaradu a ne utrosak, ako vec pitas isplati li se raditi
-
imam veeeeeliki problem sa limarijom na golfu 4.
naime, radi se o tome da mi voda negdje curi i sve mi je u gepeku i zadnjem sicu popljesnivilo...
ako je nekad netko cuo za ovakvo sto, nek mi please napise sto se dogadja..
auto je 2000. godište i nikada nije udaran jer sam prvi vlasnik ...
bit je da negdje curi voda ali ne znam gdje...
strasno !!!!
unaprijed hvala na misljenju...
pozzz
Ako nije na lampe, onda sigurno na brtvi oko gepeka. Dosta je teško primjetit. Dobro je namaži vazelinon i pomakni kopču tako da se vrata ječe zatvore. Meni je pomoglo:pda:
-
isplati se raditi samo ono od cega imas zaradu a ne utrosak, ako vec pitas isplati li se raditi
Dobar,dobar.:palac:
-
evo ja imam pitanje.. rastavio sam danas unutrašnjost kije prajd '98. i u principu je sve okej, nije nigdje trulo baš koliko sam vidio po podu, jedino je na nekim mjestima lagano hrđa. pa sam mislio možda da pređem nečime po tome da usput i zaštitim to koliko mogu ovako nabrzaka... šta preporučate za to? malo prešmirglat hrđu pa nanjet nešto i čime preći?
veli mi tata nek pređem samo sa hameritom preko toga ali mi to malo glupo zvuči? :lol:
totalni sam tudum za to tako da mi je svaki savjet dobrodošao :D
fala :)
-
Za početak dobro očisti hrđu brus papirom i prebriši da se ukloni prašina. To sa hameritom je skroz ok ideja ako ga imaš (skup je...)
Ako ne, bilo koji prajmer/temeljna boja za metal če bit dobra, a poviše obavezno neka boja- ako temeljnu ostaviš bez boje poviše nisi napravija ništa.
-
fala ivmatic86... imam doma hamerita, zato se i javila ta ideja.... znači mogu pobrusit hrđu pa premazat hameritom... ne moram ničime mazati nakon hamerita? :)
-
Pobrusit, počistit,pa Hamerite. Nije potribno ničin mazat nakon Hamerita jer jeon temeljna i završni premaz u jednom. Prvo namaži tanak sloj i pusti da se osuši, nakon njega maaalo deblji sloj i to je to.
-
Jebo ja sebe, hamerit je kod kuma a kuma nema doma. Imamo neki Henelit Henodur. Na švapskom je pa ne razumijem jel to i temelj i boja kao i hamerit ili samo farba. Zna li netko? :)
-
Prva i osnovna stvar kod nanašanja bilo kakvog sloja nečega(temeljne,prajmera,filera,šprickita,kita,baze....) UVIJEK MORA ta površina bilo goli lim ili neka druga površina(temeljna,prajmer,filer,šprickit,kit,bitumen...),bez obzira dali piše na piksi da se netreba, ohrapaviti ili izmatirati sa skočom MORA SE,inače kvalitetnog posla nema.A kaj se tiče kaj bi bilo najbolje desti kao podlogu ispod kita bilo armatur kita ili finog kita,to ni ja neznam.Na svojem sam delal direkt na lim jer to stvarno najbolje drži kad je metal zbrušeni.Normalno da treba sve dobro očistiti prije toga,ali i ja mislim da bi po nekoj logici trebalo desti sloj nečega ispod kita,ali opet taj sloj treba ohrapaviti prije kitanja OBAVEZNO.E sad dali desti neku reaktivnu temeljnu ili 2k epoxidnu temeljnu,e to je pitanje,i u čemu je tolka razlika,kaj je stvarno najbolje ???????????????
-
Prva i osnovna stvar kod nanašanja bilo kakvog sloja nečega(temeljne,prajmera,filera,šprickita,kita,baze....) UVIJEK MORA ta površina bilo goli lim ili neka druga površina(temeljna,prajmer,filer,šprickit,kit,bitumen...),bez obzira dali piše na piksi da se netreba, ohrapaviti ili izmatirati sa skočom MORA SE,inače kvalitetnog posla nema.A kaj se tiče kaj bi bilo najbolje desti kao podlogu ispod kita bilo armatur kita ili finog kita,to ni ja neznam.Na svojem sam delal direkt na lim jer to stvarno najbolje drži kad je metal zbrušeni.Normalno da treba sve dobro očistiti prije toga,ali i ja mislim da bi po nekoj logici trebalo desti sloj nečega ispod kita,ali opet taj sloj treba ohrapaviti prije kitanja OBAVEZNO.E sad dali desti neku reaktivnu temeljnu ili 2k epoxidnu temeljnu,e to je pitanje,i u čemu je tolka razlika,kaj je stvarno najbolje ???????????????
-
Koju temelnu stavit ispod kita, ovisi i o kitu koji se stavlja.... Ja osobno nevolin polyester i akril kitove (tin više jer radin sa brodovima i koristin samo epoxy).
Najbolja kombinacija, koju san više puta na ovon forumu preporučija, najizdržljivija u svim uvjetima, je Hempel 2k Light prymer (epoxy) + Epoxy Filler (2k kit).
1 ruka prajmera na lim ili plastiku, sloj kita i 1-2 ruke prajmera poviše. Jedini je problem šta se kit malo teže oblikuje i brusi.
Poviše direktn na prajmer (bez šprickita) ide poliuretanska boja (tvrda i izdržljiva, aliizbor nijansi siromašan).
Ako se stavlja neka druga boja potribno je stavit šprickit...