Spustanje zadnjeg dijela Yuge

[yugobella]

Pozdrav evo objasnit cu vam kako spustiti zadnji dio Yuge..

[yugobella]

Spuštanje zadnjeg dijela

Izvešćemo tako što ćemo po obezbeđenju od pokretanja i podizanja tog dela vozila demontirati točkove (ili točak po točak). Potom demontiramo vezu između oscilujućih ramena i gibnja (po dva zavrtnja). Dalji postupak zavisi od izabranog načina. Spuštanje yuga i ovde ćemo moći izvesti na tri načina:

Kod prvog načina, oslobodićemo gibanj od karoserije tj. demontirati ga sa vozila. U cilju smanjenja visine, gibanj ćemo ispraviti tako što će nam u kovačkoj radionici isti rastaviti i raskaliti listove, ispraviti, te ponovo zakaliti. Treba paziti da se pri ovoj operaciji ne uvije gibanj. Visina pregiba lisnate opruge gibnja bi trebala biti 90 do 100mm ako se auto priprema za trke, odnosno za svakodnevnu, turističko sportsku vožnju ista bi iznosila 150 do 180mm. Iskustva sa auto trka su pokazala da je gibanj sa tri lista (stariji tip) puno krući i stabilniji od onog sa dva lista, pa ako imamo mogućnosti, bolje je ugraditi njega. Po završenom ispravljanju gibnja, pristupamo njegovoj ugradnji čiji je postupak suprotan onom pri demontaži. Pre toga ne smemo zaboravitina gumeni graničnik iznad gibnja na sredini karoserije. On nam ne dozvoljava jače savijanje gibnja na sredini karoserije. On ne dozvoljava jače savijanje gibnja i debljine, čime se razlikuju za onaj sa dva odnosno tri lista.

Drugi način je jednostavniji i jeftiniji, auto nam nije onako krut kao kod prvog načina spuštanja. Pogodnost je i to što nam ostavlja mogućnost naknadnog dizanja vozila na veoma jednostavan način. Za spuštanje ćemo morati da napravimo jednostavne okvire kao na slici:

Takve okvire ćemo umetnuti između nosača gibnja i (viljuške) i pričvrstiti jednim krajem postojećim maticama za oscilirajuće rame a drugim krajem za nosač novim, kraćim zavrtnjima (M8). Okvire možemo napraviti od ''U'' profila ili dužinom presečene cevi kvadratnog ili pravougaonog profila, te krajeve ojačati varenjem kao na sl.1. Potrebno nam je četiri okvira koje može napraviti običan bravar varioc ukoliko nismo u mogućnosti da to izvedemo sami. Dužina okvira je oko 55 do 60mm, mada može biti i duži u zavisnosti od naših želja i potreba, ali ne duži od 80 do 100mm.

Treći način je još jednostavniji jer izuzima izradu okvira čiju ulogu sada preuzimaju bešavne cevi unutrašnjeg prečnika f10mm. Potrebna su nam četiri komada, a njihova dužina biće u skladu sa potrebama kao kod drugog načina spuštanja tj. oko 55 do 60mm, odnosno duži. Za pričvršćivanje potrebna su nam četiri zavrtnja sa maticama i podloškama, dužine oko 70 do 80mm, odnosno duži ukoliko su nam odstojne cevi duže (moraju biti duži od cevi za oko 20mm), kao na slici:

Zavrtnje ćemo umetnuti umesto kratkih originalnih koji su za oscilirajuće rame lagano punktovani zbog okretanja. Njih ćemo sa oscilujućeg ramena odstraniti laganim udarcima oštrog sekača po bočnim stranama glava istog. Zavrtanj ćemo umetnuti kroz odstojnik-cev i nosač gibnja zategnuti maticom, i tako ostvariti vezu oscilujućeg ramena i lisnatog gibnja. Time smo proces spuštanja završili te pristupamo postavljanju točkova i utvrđujemo rezultat našeg rada.

Kada smo spuštanje obavili na prednjem i zadnjem vešanju, bilo bi poželjno izvršiti podešavanje uglova točkova (regulisanje trapova). Posebnu pažnju potrebno je pokloniti nagibu točkova. Nagib je veoma važan po pitanju stabilnosti i ležanja automobila na putu. Negativan nagib pomaže savlađivanju mnogo većih sila koje deluju na auto pri njegovom kretanju nego pozitivan. Svi smo imali prilike videti kako se pri ubrzanju prednji deo toliko podiže da se točkovi maltene podviju pod auto, ili pri brzom prolasku kroz krivinu, bočne sile koje na spoljne točkove dovode do odizanja auta, što se vidi po odvojenim unutrašnjim točkovima, od podloge a posebno zadnjeg i većeg naginjanja karoserije. Zbog većeg habanja guma ne treba preterivati u veličini ugla nagiba točkova. Može biti maksimalno do 2° 30' za prednje, a za zadnje točkove eventualno još 1°;, tako da iznosi oko 3° 20' kod Yuga za trke. Za običnu vožnju sasvim će biti dovoljan ugao nagiba od 1°; do 2°; u minusu (negativan). Ostali parametri (raspon i zatur) mogu ostati kao kod serijskog Yuga.

Kod većine smanjenja visine, trebalo bi elastične gumene graničnike malo skratiti dok ih kod Yuga za trke možemo odstraniti.

Kod maksimalnog spuštanja Yuga za trke, serijski amortizeri su obzirom na veoma kratko vešanje dugački, tako da može doći do blokiranja amortizera i vešanja, što može u pojedinim slučajevima biti opasno. Zato se postojeći amortizeri moraju u posebnoj radionici skratiti za oko 50 do 60mm. Kako su domaći amortizeri relativno slabog kvaliteta i pošto gotovo svi trkači koriste inostrane kod nabavke novih (Koni, RIV, Monroe...), nabavićemo amortizere od Fiata 127 koji su kraći te odgovaraju napred navedenim dimenzijama, i naravno, kvalitetniji su.



Nadam se da je pomoglo.

[STOLE ABARTH]

baš mi je puno pomogao ovaj drugi način.to je najbolji način

[ivmatic86]

Mogu li se listovi gibnja ispravit na hladno? Bez raskaljivanja i ponovnog kaljenja? Ja san ima ideju ta 2 lista ispravit i ka dodatno ojačanje stavit oko amortizera mekane spiralne upruge od nekog motora ili maxi skutera.

[STOLE ABARTH]

mislim da je po tom pitanju odavno sve izmisljeno i da nema potrebe za otkrivanjem tople vode.ona je otkrivena još davno.

[MIRO]

mislim da je po tom pitanju odavno sve izmisljeno i da nema potrebe za otkrivanjem tople vode.ona je otkrivena još davno.

:palac: pristojno rečeno

[yugobella]

Ja sam koristio treci nacin nezahtjeva puno a i jeftino izadje...